Решили уединиться на Алтае..... 300 человек!

Глава первая — Введение в теорию чая

Вы наверное удивитесь причем тут теория чая, но без нее отчет был бы неполноценный, потому как чайные вопросы стали самой обсуждаемой темой похода, уступая пожалуй только теме мяса.

Итак вкратце, чай состоит из трех составляющих: шняги, нифеля и марципаны. Шняги — это те что всегда плавают на поверхности. Нифеля — те что опускаются на дно. А марципаны собственно дают вкус и цвет чая. Чай считается заваренным после того, как марципаны тонут. Что бы ускорить процесс заварки чая применяют магические слова «Марципаны, на дно!» и топают ногой. Нифеля всплывают на поверхность только один раз в жизни — посмотреть на того идиота, который заваривает чай второй раз.

Как то так получилось, что коллектив собрался весьма образованный: всякие старшие преподаватели, доценты, профессоры и даже научные сотрудники. С техническими образованиями механиков, физиков, радиоэлектротехников и микробиологов. Вобщем вернулась я с этого похода страшно умная! И узнала у чая бывает вторая, третья и даже четвертая производная — зависит от количества заваривания.

Помимо традиционного цейлонского заваривали курильский чай, листья черной смородины и корни родиолы розовой, собранных там же.

Срочно необходимо  было съедать неучтенные пряники, но к началу пешей части похода никто уже не мог на них смотреть. Пытка пряниками продолжалась три дня.

Глава вторая — Погода на Алтае

Этой теме пожалуй стоит посвятить отдельную главу. Погода капризна, как настроение девушки в подростковом возрасте.

Стояла засуха. Пальмы склонялись к земле. Вода в Катуни опустилась и река медленно пересыхала, обнажая островки щебня. Я радовалась: сможем сделать переправу на вдп. Текелю. Ночью полил дождь, лил все утро, весь день и вечер. К вечеру дошли до поворота на Текелю, уровень воды в Ак-Кем резко поднялся и вот-вот выйдет из берегов. Теоретически переправу навести можно, но это связано с большой потерей времени и сопровождается большой опасностью быть унесенным клокочущими потоками воды. Любовались водопадом со ствола кривой лиственницы.

На следующий день утром было пасмурно, во второй половине дня полил холодный дождь и теперь мы вдобавок стучали зубами от сквозняка аккемской трубы. Дождь не приходит один, он сопровождается густым туманом, оволокивающим соседние сопки и вершины.

Потом целый день жаркое палящее солнце и моментальный загар с почти моментальным покрытием обшелупашками. Крем не спасает.

Утром дождь, в обед солнце. В общем дождь идет буквально через день. Если вчера весь день показывали солнце и на следующее утро снова чистое небо — не спешите радоваться, после обеда накроет дождем, пусть даже маленьким, но обязательно накроет. А бывает так: бежит на тебя огромная черная грозовая туча, причем с огромной скоростью, догоняет и уже думаешь «Ну все, до лагеря не добегу», а тут она резко так сворачивает в соседнюю долину и исчезает! А ты стоишь и хлопаешь глазами от удивления.

А по утрам в хорошую погоду такие  интересные туманы: они быстро вкатываются как газ на сцену во время выступления Киркорова, стелясь густым узким слоем на некоторой высоте от земли — красиво в общем!

По ночам холодно. Причем чем чище звездное небо, тем холоднее ночь. Одно морозное утро на Аккемском проснулись, от замка палатки разлетаются льдинки, все вокруг покрыто прозрачно-белым инеем. Пока у нас шел дождь, на Белухе выпал снег — а мы и не сразу сообразили отчего Белуха так похорошела!

Поймать отражение Белухи на фоне голубого неба в непокрытом рябью Аккемском озере — редкий кадр, достойный фотографа!

Глава третья — Мы легких путей не ищем, нам лень!

Стояла хорошая погода, мы пошли в первую радиалку на озеро Горного духа. Несмотря на то что нам вполне понятно объяснили что вон та тропа от церквушки короче, но более крутая, а вон та с переправой делает небольшой зиг-заг, но намного удобнее, пошли мы вообще третьим путем — подъем в лоб вдоль стекающего Кара-Оюка: нам просто лень было мочить ноги по колено на короткой переправе, а когда обогнули ручей посуху по левой стороне, просто тупо лень было возвращаться назад. А исходили мы из тех соображений, что если ручей вытекает из озера, то и выйдем прямо к озеру, что вобщем логично и правильно, но не всегда приемлимо.

И давай карабкаться по большим гладким шатающимся валунам круто вверх, изнывая от палящего солнца и резкого набора высоты. У Леши началась горняшка, учащенное сердцебиение и нехватка воздуха. Валидол не помог. Наконец забравшись наверх пошлепали по траве, залитой водой, короче по высокогорному болоту. Раз пять перепрыгивали Кара-Оюк по камням туда-обратно в поисках удобной для прохождения дороги (как известно, русские называют дорогой то место, где собираются пройти) и наконец карабкались по крутой скале вверх последний подъем перед озером.

Надо ли описывать красоту озера, прозрачнейшую, на удивление не очень холодную воду?

На обратном пути естественно выяснилось что от озера идет хорошая хоженая удобная тропа. Но где мы, а где тропа!

Ребята пошли дальше посмотреть на ледник, а я с Лешей пошла в лагерь, отпаивать его аспирином, потому что к тому времени у него поднялась высокая температура и его уже во всю плющило.

***

Дождливое утро, радует что сегодня радиалка в Долину Ярлу и не надо лезть вверх-вниз по мокрому скользкому курумнику. День предполагался расслабленным с полудневкой. Долго ждали лодочника. Недовольный что его вытащили в дождь ленивой неспешной походкой подошел к нам, так же лениво помахал два раза веслом и содрал с нас за сервис по 70 р с человека. Пошлепали вдоль грязного берега Аккемского и вышли к тропе в Долину. Тут ошиваются рерихнутые (это поклонники творчества Рериха). Город Мастеров. Перед входом горка, выложенная белым камнем, каждый кладет свой белый камень с чистыми мыслями. Переступить порог города, так же посыпанный белым песком тоже с чистыми мыслями. Внутри выложено множество туриков в виде каменных цветов и мужских половых органов, по-видимому как символ плодородия. В центре большой Камень-Сердце (камень Рериха), на него надо взойти босиком и приложиться к камню больным местом и типа должен исцелиться. А еще каждому полагается заложить свой камень в стену города. Некоторые выкладывают свои имена, например мы нашли имя СВЕ. За городом 12-ти поворотный лабиринт, гармонизирующий 13 чакр человека. Никто не знает что такое чакры, но на всякий случай гармонизировали. Особого эффекта не почувствовали, зато согрелись пока бегали по лабиринту. А еще говорят должна быть видна гора в виде лежащей женщины — Матерь Мира, у которой из груди кровоточит сердце за прегрешения человечества. Но мы ничего не увидели. В общем рукотворный город никого особо не впечатлил и мы поспешили скорее в лагерь в теплую сухую палатку.

Но не тут то было! Прекратился дождь и вышло солнце. И че то нам вдруг так сразу лень стало идти снова вдоль грязного берега, махать лодочнику, платить 70 р. Романтическая идея прогуляться вокруг озера захватила всех. Лучше бы мы 70 р заплатили.....

Короче мы сначала довольно долго брели по болоту по колено в грязи, потом было совсем немножко тропы, а дальше тропа исчезла вовсе и я даже описывать боюсь как мы там мучительно карабкались по краю озера. Антон с Валерой не выдержали пошли вплавь через Аккемское к палаткам, остальные героически дошли до моста. Только Дима, как истинный автостопщик, ушел раньше всех и переправился на лодке бесплатно.

В общем если вам в голову взбредет такая же безумно-романтическая идея прогуляться вдоль озера, гоните ее прочь и побыстрее. Хотя виды там красивые.

***

По Аккемскому TV опять показывают солнце. Вчера пока мы с Игорем бегали фотографировать отражение Белухи в молочных водах озера, узнали что в Долину Семи озер ведет две тропы.

Одна хорошая рядом с местом массовых стоянок, но для этого надо идти к середине озера, вторая крутая и опасная прямо в трех метрах от нашей палатки вдоль водопада Ак-Оюк, возле которого мы жили 4 ночи. Несложно догадаться какой мы сделали выбор. Правильно, нам было лень!

Странно, вроде бы я их хорошо кормила, не бедствовали и мясные блюда были дважды в день, но почему то все равно центральное место в беседах всегда занимала тема мяса. Любое пробежавшее мимо животное, будь то бурундук, суслик или хомяк, сразу оценивалось с точки зрения банок тушенки. Собственно ребята только в таком виде их и видели. Вот и на Семиозерье нам попадались огромные норки, а когда наконец удалось запечатлеть обитателя этих норок (эдакий большущий хомяк размером с рюкзак школьника, набитый учебниками), тот сразу был оценен в 8 банок домашней тушенки.

На самом деле мы насчитали 9 озер, а возможно те два были просто лужами. Они и правда оказались цветными — зеленое, голубое, бирюзовое, синее, желтое, черное и еще какое-то. Черное было единственное непроточным, неглубоким и из-за черноты лучше прогреваемым,  потому мы с Димой в нем искупались. Хорошо то как!

Нависшие снежные шапки пика Ак-Оюк кажется вот-вот покатятся лавиной от малейшего эха или ветра. Нам все хотелось посмотреть на сход лавины. Мы даже покричали. Потом еще покричали. Потом еще немного посидели на скале, посмотрели многосерийный фильм под названием «Ничего не происходит», так и ушли не увидев схода лавины.

Вечером, заваривая вторую производную чая, наблюдали как нифеля всплывают со дна котелка на поверхность посмотреть на нас. Теория чая работает!

Глава четвертая — Перевал Кара-Тюрек

 В это утро мы выполнили все три неправды водников: мы рано встали, быстро собрались и вовремя вышли. В 8 утра уже с рюкзаками за спиной двинулись в сторону метеостанции, от которой начинается тропа на перевал. Ночью небо было звездное и погода с утра вроде чего-то обещала. Как то быстро налетели тучи, сопки заволокло туманом и только мы начали подъем как нас накрыло ливнем. Предстояло нелегкое решение отменить на сегодня перевал и устроить дневку. После обеда дождь закончился. Меня просто распирало во все стороны от ничего не делания и я уже присматривалась к окрестным сопкам куда бы слазить. Но мое безумное желание никто не поддержал. День прошел бездарно.

***

На перевал пошли на следующий день. Решили так рано не вставать, на всякий случай. На метеостанции говорят что вчера на перевале был ветер и снег. Плюс туман. Думаю решение было правильное. Туда идет хорошая тропа и потеряться там просто негде, хорошо заметно как с высотой меняется растительность и переходит просто в безжизненные осыпи курумника. Поднимались 4 часа, достаточно легко, чего не скажешь о спуске. После 2500 м одели куртки, было хоть и тепло, но ветерок. Полчаса батонились на вершине, сотовую связь поймать не удалось. Наверху есть участок тропы где она идет почти вдоль обрыва, мне как-то говорили что в туман на перевал лучше не ходить, теперь поняла где именно.

На спуске советую заранее перемотать пальчики ног пластырем, так как ноги моментально истираются о носок ботинка и идти очень больно, а спуск долгий и достаточно крутой. На Кедровые стоянки пришли с истертыми ногами и больными коленками.

Кстати, гитара в походе оказалась не последней вещью. Чего только стоила концертная площадка «Текелюшка 2011», когда натаскав бревен для сидения, возле нашего костра собралось кроме нас еще три или четыре компании и гитара звенела до трех ночи!

Глава пятая - Сбежавший половник или Почему бакланы не летают поодиночке.

Самым тяжелым днем оказался не перевальный день, как могло бы показаться, а день спуска с Кедровых стоянок. Оставшаяся часть пути была такой же долгой и крутой, плюс накопившаяся усталость. Очень красивое озеро, изогнутой формы, окаймленое по берегам лиственницей и кедром. Как и Ак-Кем оно тоже белое ледникового питания. Потом тропа вдоль Кучерлинского — не тропа, а тренажер для гимнастики — только и делали что перелазили, перепрыгивали, переваливались и переступали. А тут еще дождь после обеда. Напряжение росло, некоторые срывались, у некоторых на лице читался полнейший пофигизм и апатия ко всему происходящему вокруг. Наверное было бы правильно сделать утром полудневку, но разве предугадаешь заранее когда настроение группы дойдет до пика, да к тому же мы и так уже потеряли день.

Неудивительно что в таких условиях никто и не заметил забытый на берегу Кучерлы половник. Впоследствии мы горько страдали и сожалели об его отсутствии и судьба даже предоставила нам еще одну возможность воспользоваться им, правда недолго.

Ну а пока усталые путники терпеливо черпают ужин из котелка ложкой, озеро окутывается багряным закатом холодного заходящего солнца, дождь прекратился, в костре потрескивают угли, сушатся мокрые носки, марципаны медленно опускаются на дно, жизнь начинает налаживаться…

***

Как вы наверняка знаете, поздно летящий баклан летит мимо кормушки, а потому несмотря на то что Леша и Юля отказались идти сегодня на водопад и несмотря на то что с утра снова капает дождь, к завтраку все равно вся шайка зашелестела тарелками.

Перенесли лагерь еще километра на три выше по течению Кучерлы на остров посреди реки и налегке потопали на Кони-Айры. Тропа сначала хреновая, потом еще хреновее, потом переправа через многочисленные рукава речки Мюшту-Айры по тонким скользким бревнам, а когда грибы вдоль тропы начинают заканчиваться, та в свою очередь становится чем дальше тем лучше и кажется по такой дороге можно уже просто бежать, если бы не конская усталость и боль в коленках. Вот тут то мы и натолкнулись на многочисленные кусты черной смородины красного цвета, повсюду разбросанной на грудах курумника. Несмотря на красный цвет она спелая, правда о вкусовых качествах судить не берусь, но ели все. Так переползая от куста к кусту нескоро вышли на тропу и сошлись на мнении, что это однозначно препятствие не меньше шестой категории сложности!

Шум реки нарастает и по рёву ее можно догадаться что мы приближаемся к водопаду. Сила и мощь стихии! Буря в узком кусочке каньона! Белые брызги его врываются в воздух и, осыпаясь холодной моросью, достигают тридцати метров в округе. Сам водопад невысокий, с перекатами метров может двадцать, но величие его завораживает!

Дойдя до лагеря упала где пришлось и  минут десять валялась неподвижно. Ужин, короткий отдых и меня снова тянет на подвиги – забраться вон на ту осыпь посмотреть что же там за нею. Любопытство взяло верх, соучастники нашлись, ягоды наелись, красивыми видами налюбовались. Правда, зная что внизу жарится сковородка грибов и памятуя о том что поздно летящий – баклан, долго не летали.

***

Юля с Димой остались батониться в лагере, а мы отправились на поиски новых приключений на озеро Дарашколь – последний радиальный выход. «Дяраш Коль» – в переводе с алтайского «Красивое Озеро». Можно сказать ради этого озера я собственно и затеяла всю эту котовасию с походом на Алтай. И как оказалось, не зря! Ведь по пути на озеро на реке Йолдо-Айры я насчитала семь больших и средних водопадов и еще один большой стремится к озеру на впадении в него с другой речки. Само озеро не уступает по красоте стекающим с него водопадам. Состоит из малого и большого озер, окруженных амфитеатром остроконечных скал и стекающих ручейков на фоне высоких снежников. Большой разделен посередине полуостровом по своим очертаниям напоминающим «итальянский сапожок» - гранитный массив, покрытый мхом, баданом, брусникой и низкорослым причудливо извивающимся от постоянных ветров кедром. Молочно-лазурные его воды, омывая изрезанные скалистые берега, выглядят намного эффектнее гламурных картинок знаменитых курортов Европы! Вот она истинная красота, недоступная богатеям мира, но такая простая и податливая открытым душой романтикам с рюкзаком за плечами. Жаль что день потерян на перевал и мы не сможем сделать здесь дневку.

Путь к Дарашколь не прост. Там где Кони-Айры и Йолдо-Айры сливаются в Кучерлу, река разделена на множество рукавов, через ледяную воду которых необходимо переправиться местами по колено, а местами по пояс. Крутой подъем по первому водопаду и отвесная скала, с трудом забравшись на которую отметьте, что воспользовались услугами «лифта пассажирского». Исчезающая в глыбах курумника тропа на подъем долго вьется между кустами жимолости и наконец на самом озере, что бы обойти прижим и попасть на полуостров необходимо забраться на скалу по веревке. Спуск с «лифта пассажирского» еще сложнее и в каком-то смысле мы даже порадовались, что пошли налегке.

Отныне пути наши на выход с маршрута и на сердце легкая грусть, смешанная с приятным чувством удовлетворения…

***

На удивление быстро обошли озеро, может потому что по Кучерлинском ТВ с утра показывали солнце. Нашли половник цел и невредим. Пока сидели под навесом и обедали, зарядил залётный дождик, поплакался и, похоже не найдя сочувствия, полетел на серой тучке дальше. Хорошее все-таки в этом году лето, малоснежное! Собственно план на сегодня выполнен, но времени и сил еще лопатой греби, потому пошли дальше, правда не лошадиной тропой на подъем, а по берегу вдоль Кучерлы, обозначив конечным пунктом на сегодня знакомую Текелюшку. Полюбовались водопадом Тегеек, который мы уже имели возможность созерцать спускаясь с перевала. Надо сказать здесь на Алтае что ни речка - то водопад. Тут каждый уважающий себя ручей имеет по водопаду, а то и по несколько. В конце концов когда сплошь одни водопады, наступает чувство пресыщения, наверное поэтому прогуляться на каскады небольшой, но довольно симпатичной Текелюшки на расстоянии 15 минут ходьбы половина лагеря отказалась, предпочтя ей потрескивание дров рыжего пламени костра и неспешные разговоры за кружечкой чая. Наконец-то первая теплая ночь.

Вечером от нас снова убежал половник: ускользнул из котелка, неуверенно покрутился на месте и, шмыгнув в быстрый поток речки, крылся из виду в темноте ночи. Впрочем этого следовало ожидать: он уже вполне большой и самостоятельный и сам может принимать за себя решения как ему жить.

Глава шестая – Хочу останавливать время!

После всего пройденного тропа по Кучерле походит на трассу, сухую и ровную. Ты думаешь что прошли километр, а жпс твердит что пронеслись уже три. Низина, луга, разнотравие, кузнечики, солнце, птицы, лето! Пока ребята варили обед лежала на траве и думала о том что так не хочется никуда идти, чтобы никуда не уходить. Само собой мы были очень удивлены, когда после обеда вышли к Петроглифам, которые я ожидала увидеть лишь к вечеру. На скале изображено стадо бегущих баранов. Впрочем, рукотворные рисунки, как и рукотворный город, особо никого не впечатлили. Приятнее было двухчасовое балдение и чаепитие в беседке у Петроглифов. Лагерь поставили на берегу Кучерлы в местах, обозначенных на карте как «удобные для стоянок» и ребята часов до трех ночи вели философские разговоры у костра на темы религии, культуры, совести, жизни и смерти...

***

Часа полтора легкой ходьбы и мы выходим на урочище Елань. По пути попадаются шиповник, малина, крыжовник и горящие пламенем грозди рябины. Толпы туристов. Дорога от урочища запомнилась широкой степью, прыгающей под ноги саранчой, слева сопки такие же как у нас в Приморье, а позади исчезающая за поворотом снежная шапка Мюшту. Помахала большой горе рукой, на глаза наворачиваются слезы, к горлу подкатывает ком, дико не хочется уходить, не хочется верить что все это заканчивается. Мечтала остановить миг, прокрутить дни как фильм на кинопленке, пройти их снова нашей дружной хорошей компанией... Но я не волшебница, я только учусь. А потому до свидания, Алтай, ты был к нам приветлив и открыт, и кто знает, может когда-нибудь еще увидимся снова!