Never ending peace and love

Never ending peace and love

Непал… Загадочная, почти неизвестная широкой публике страна. Не все с ходу могут ответить, на каком материке находится эта страна, не говоря уже о ее точном местоположении. Многие, узнав о том, что Непал не имеет выхода к морю, теряют к ней интерес. И совершенно зря.

Непал – это небольшая горная страна, зажатая между Китаем и Индией. Почти половина территории этой страны расположена на высоте свыше трех тысяч метров. Именно это обстоятельство, а также то, что это не просто горы, а Гималаи – самые высокие горы на планете, - делает Непал столь популярным и известным местом в кругу любителей активного отдыха.

Именно последнее обстоятельство и подтолкнуло меня к идее провести очередной отпуск в Непале. Поскольку от идеи до ее реализации всего один шаг (но не все об этом знают), то спустя некоторое время мы с друзьями стоим ранним майским утром в аэропорту столицы Непала Катманду и вдыхаем пока еще прохладный непальский воздух. Впереди нас ожидает манящая и дразнящая неизвестность, в которую мы готовы ринуться с головой.

Май 2014года.

Очередь, очередь, очередь… Наконец на одну печать в паспортах у нас стало больше. Еще один шаг на пути к горам пройден! Следующая наша остановка – туристический центр, где нам необходимо получить разрешение на трек, или пермит. Мы не хотим упускать отличную возможность исследовать город, и часть пути проделываем на своих двоих. Хотя такси тут очень дешевое, всего 2-3 доллара, и не забывайте торговаться! Город необычный, до невозможности странный. Безумная смесь культуры, технологий, красок, грязи, запахов и людей. На узкой улочке стоит торговец коврами, которые, видно невооруженным взглядом, сделаны вручную. Через десяток метров от него стоит банкомат какого-то непроизносимого местного банка. Еще спустя некоторое время натыкаемся на бездомную собаку рядом с кучей мусора. Азиатский колорит, что сказать.

 Катманду

Местные жители довольно приветливы, и охотно помогают нам в наших поисках. Успешно преодолев очередной барьер бюрократической машины (хотя применительно к Непалу можно сказать «машинки», настолько все тут просто), мы наконец-то замечаем, что время обеда подошло, а мы еще не завтракали. Но еда едой, а необходимо закончить дела, так как сегодня предстоит длиннющий путь до города Покхара, где у нас запланирована первая ночевка. Используя коммуникативные навыки, Денис легко узнает у местных, как нам дешевле всего добраться до Покхары. И, какая приятность, рядом с остановкой автобуса, который унесет нас в далекие дали, вполне приличная кафешка. В ней прохладно, чисто, и отлично кормят.

Набив животы всякими вкусностями, мы готовы проникнуться местным колоритом сполна. Окруженные непальцами, искоса поглядывающими на нас, мы едем, едем, едем… Часов восемь, не меньше, нам потребовалось для того, чтобы добраться до Покхары. Немного одуревшие, в конце концов мы вываливаемся из автобуса в объятья ночи и прохлады. Дорога, конечно, была очень интересной, с множеством красивых видов с горного серпантина, вкуснейшими бананами и захватывающими дух острыми ощущениями на поворотах. Однако, после полутора суток перемещений различными видами транспорта, нам решительно не хочется в десять часов вечера искать гостиницу. Поэтому мы заходим в первую попавшуюся. Беглый обзор комнат показал, что они приличные и годны к проживанию. За скромным ужином, обсуждением прошедшего дня и грядущего путешествия проходит вечер, и все расползаются по кроватям. Сон, наконец то благодатный сон!

Поскольку на следующий день наша программа очень обширная, было решено встать очень рано – в пять утра. Но этому не суждено было сбыться. Мы встали в полпятого. Уже рассвело, и вставать было, как это ни странно, относительно легко. На коллективном собрании мы решили, что на завтрак времени у нас нет, поэтому покушаем в аэропорту. Да, да, в аэропорту. С утра нам предстоит небольшой по расстоянию, но важный с точки зрения экономия времени перелет. В аэропорт мы прибыли примерно в семь утра. Нам несказанно повезло. Оказывается, что все перелеты в сторону городка Джомсом, куда и лежит наш путь, делаются ранним утром. Решающим фактором стало то, нас шестеро, плюс еще несколько непальцев, пропустивших последний рейс. Добрые непальцы решили организовать для нас еще один рейс, благо время еще есть. Опоздай мы хотя бы на час, то уже никто бы не полетел. В районе 10-11 утра в долине, где стоит Джомсом, поднимается страшный ветер, и полеты становятся весьма опасным предприятием. Но мы успели. Тут все решается предельно просто – никакой бюрократии, звонков вышестоящему начальству, заявок, записок и т.п. Надо – будет. Такая вот ориентация на потребителя. Тем не менее, несмотря на то, что аэропорт не просто маленький – крошечный, - все серьезно. Билеты, багажные талоны, досмотр и т.п. Полину даже заставили выбросить зажигалку, которую она забыла положить в багаж.

В процессе ожидания самолета и изучения аэропорта натыкаемся на маленький магазинчик, в котором – о чудо! – находим подробные карты нашего маршрута. За всеми вчерашними перипетиями мы о ней как-то позабыли. На такие вещи скупиться не стоит, поэтому берем, не задумываясь, сразу две.

И вот настал час Х! Наш самолет на взлетной полосе, и готов нас принять. Никто из нас никогда на подобном самолете не летал. Маленький пропеллерный самолет человек на 20, я даже не знаю, какой модели. Но почему-то не страшно. Мы же готовы к приключениям – а как можно пропустить такое?

На взлетной полосе

Наш полет начинается! Самолет быстро набирает нужную высоту. Сказать, что мы видим красивые виды – это все равно, что ничего не сказать. Наш полет проходит в долине реки Кали-Гандаки , между огромными горами с обеих сторон. Потрясающие виды – слева и справа снежные вершины, а под нами проплывают зеленые поля, холмы, и узкая лента реки – в это время года она пересыхает почти полностью.

В полете. Вершины гор над нами

Через 20 минут наш самолет начинает снижение, и вскоре касается колесами посадочной полосы в аэропорту Джомсома. Для нас это означает то, что наконец-то начинается активная часть маршрута. На выходе из аэропорта нас встречают шерпы. Это низкорослая, но чрезвычайно выносливая народность в Непале. На жизнь они зарабатывают тем, что носят вещи туристов, а также выступают как гиды-проводники. Однако, к их сожалению, мы бедные неленивые русские туристы. Взвалив рюкзаки на плечи, мы направляемся к нашему первому пункту назначения – харчевне.

Завтракаем в потрясающем месте. Потрясает оно своим видом из окна. Перед нами возвышается могучая Нилгири, одна из ключевых гор нашего маршрута. Ключевая не в том смысле, что мы туда собираемся подниматься (высота этой горы 7 061 метр, с нашей подготовкой туда идти нельзя), нет. Первую половину нашего пути она всегда будет у нас перед глазами. И, даже спустя столько времени, я вспоминаю о ней с трепетом. Это необыкновенно красивая, величественная и мощная гора. Особенно красива она на рассвете, но об этом позже.

Нилгири

Завтрак закончен, и мы выступаем! Пройдя городок насквозь, мы выходим на дорогу, и идем, идем, идем… Периодически нам встречаются туристы, идущие, как правило, в обратном направлении по маршруту «Annapurna Circuit» (или, на русском, «Кольцо Аннапурны»). Также встречаются местные жители, и даже время от времени проносятся грузовики, автобусы, джипы. Несмотря на это, большую часть пути мы проделываем в одиночестве, наедине с природой. Вокруг нас горы, большие, величественные. Они молчаливо взирают на нас со своей высоты. А в лицо нам дует ветер. Знаменитый ветер долины реки Кали-Гандаки. Он поднимается в районе одиннадцати часов утра и дует, не стихая, до самой ночи. Это, безусловно, накладывает сильный отпечаток на местную природу. Растительность здесь скудная – большая высота, тропическое солнце и сильнейший ветер не дает особо разгуляться. Основная флора этой местности – низкие колючие кустарники, практически лишенные зелени. Складывается ощущение пустыни.

Искусство мостостроения

Но мы не унываем. Мы в горах, мы наконец-то идем! Настроение отличное, на небе ни облачка, но не жарко – ветер смягчает жару. Ощущаем недостаток кислорода – приходится чаще дышать, и периодически делать остановки. Однако идти легко – дорога без больших перепадов высот, ровная. На всем пути нам не встречается ответвлений, так что заблудиться тут очень сложно.

В пути

Так в неспешно-разминочном ритме проходит несколько часов, и, в конце концов, мы пришли в Кагбени – первое место ночевки. Особо искать гостиницы по всей деревне мы не стали – зашли в первую попавшуюся. Поговорив с постояльцами, мы решили остановиться в ней. Нам были обещаны вкусная еда, теплое гостеприимство и отличный вид.

Как оказалось, ни в чем не обманули. Мы разместились в комнатах по двое за символическую плату 250 рупий за ночь с комнаты. Комнаты вполне приличные – стол, тумбочки, кровати, даже душ, а если повезет, то еще и горячий. Везет обычно первым – вода нагревается от солнца. Покончив с расселением, мы решаем пообедать, заодно совместив прием пищи с дождем. Май – это очень нестабильное время года в Непале. В мае начинается сезон дождей, который продолжается до осени. Нам повезло – все дожди, которые были, шли обычно под вечер и ночью, когда наш дневной путь уже был закончен.

Переждав дождь и немного передохнув, мы отправились на исследование поселка. В деревне находится очень древний буддистский храм, датируемый XV веком. Красный куб храма мы нашли довольно легко. Поглазев на юных монахов, играющих во что-то, напоминающее лапту, мы двинулись дальше. Кружным путем мы вышли за пределы Кагбени, и тут неожиданно заметили пещеры метрах в 100 выше на склоне горы. Интерес возобладал над разумом, и по козьим тропкам мы забрались к этим пещерам. Оказалось, что это пещеры отшельников. Внутри довольно грязно, и никого нет. Но вид с высоты на деревню и долину открывается потрясающий! Сделав групповое фото на фоне виднеющегося вдалеке перевала Торонг-ла, мы спускаемся вниз. Так заканчивается день, очень насыщенный разными событиями и впечатлениями. Спать все отправляются рано, условившись встать завтра в пять утра.

Подъем к пещерам

На фоне перевала. Слева направо: Саша, Полина, Денис, Наташа, Петя, Паша

Утром встаю с первым звонком будильника без проблем. Поднимаюсь на крышу сделать небольшую зарядку, и зову остальных. Пока мы на крыше машем руками, начинается рассвет. А рассвет в Гималаях – это магия. Это невозможно передать словами, фотографиями. Ради этого стоит лететь за полмира, вставать в пять утра, мыться холодной водой и носить тяжелые рюкзаки. Просто посмотрите. Это самое потрясающее, что я видел в этом походе.

Нилгири в лучах рассвета

За всем этим мы как-то умудрились не забыть, что у Паши сегодня день рождения. Подарок у Паши весьма оригинальный – Петя с вечера замочил гречневой каши в котелке, и торжественно его вручил имениннику. А сам Паша пожелал в этот день подняться на гору Шер Дак, которая стоит напротив деревни. Высота горы – около 3 800 метров, перепад уровнем деревни около 1 000 метров. Так что сегодня нам предстоит то еще приключение! Быстро позавтракав, мы берем самые необходимые вещи – питье и аптечку, и выдвигаемся. Хозяйка постоялого двора посоветовала нам идти в обход горы. Есть вариант подняться по ближайшему склону, но он настолько крутой, что даже местные не всегда там ходят. Так что нам это точно не подходит, и мы решаем последовать совету.

Шер Дак

Поначалу дорога была довольно простой, и нам даже удавалось держаться всем вместе. Примерно с середины нам пришлось свернуть с натоптанной тропы, так как она уходила вглубь гор, а наш путь лежал налево и вверх. И начался утомительный штурм горы. Даже передвигаясь траверсом, было очень тяжело. На наше счастье, не было ветра, так как мы были с подветренной стороны горы. Но из-за этого было невыносимо жарко. Я уже сбился со счету бесконечных остановок и передышек, когда мы с Полиной наконец-то достигли гребня горы. Стало идти гораздо легче, и вот спустя минут 10 мы празднуем победу у вершины горы, обозначенной кучей камней и ленточками. Ура!

На подъеме

Наша конечная цель лежит немного дальше и ниже по склону. Это старый полуразрушенный пастуший домик, который стоит в прямой видимости Кагбени. В хорошую погоду его даже видно из деревни. Денис, Наташа и Петя уже нас ожидают возле него, и только Паша немного отстал. Пока мы ждем Пашу, я рассматриваю открывающиеся виды. Слева от нас лежит вход в священную долину Мустаг. Попасть туда непросто, и очень дорого. Но счастливчикам откроется Непал практически в первозданном виде. Прямо перед нами виднеется перевал Торонг-Ла – один из самых высоких перевалов в Гималаях, его высота 5 416 метров. К нему завтра мы и направимся. Прямо под нами виднеется Кагбени. Вид потрясающий! Из-за того, что склон горы в этом месте практически вертикальный, создается ощущение, что деревни лежат прямо у наших ног. Ну и справа – долина реки Кали-Гандаки, по которой мы вчера пришли.

Вход в долину Мустаг

Панорама перевала Торонг Ла

С высоты птичьего полета. Расстояние до деревни примерно 1000 метров

И вот вся группа в сборе! Мы еще раз поздравляем Пашу с днем рождения, вкушаем пищу, дарованную нам Петей, и пьем непальский чай, героически поднятый на такую высоту. Кстати, некоторые советуют брать с собой еду, воду, спальник и коврик, и ночевать тут. А утром наблюдать с такой высоты потрясающие рассветы. Я охотно верю, что так оно и есть. Однако мы решили тут не задерживаться. Во-первых, высота здесь почти 4 000 метров – ночевка без акклиматизации может быть тяжелой. Тем более что мы всего второй день в горах. А также я решительно не представляю, чем тут заниматься до вечера. Так что, прикончив еду и чай, а также осознав, что запас воды у нас закончился, мы начинаем спускаться. На подъем мы потратили более трех часов, так что нас ждет тяжелый спуск. Но, на удивление, все проходит гораздо проще. Спускаться мы решили по более крутому участку. Подниматься по нему было бы безумием, а вот спуск оказался очень быстрым. Мы срезали значительную часть пути, и уже через полчаса вышли на тропу. Остаток пути до деревни занял не более часа, и вскоре мы уже были в нашей гостинице. День рождения удался!

… Утро… Будильник… Не получается пока вставать в пять утра самостоятельно. Но радует то, что процесс пробуждения легкий. Чистый и бодрящий горный воздух делает свое дело на славу. После очередного потрясающего рассвета завтрак, и в путь. Следующий пункт назначения – деревня Муктинатх. Если быть точным, то Муктинатх – это священный район и одноименный храмовый комплекс на высокогорье, место паломничества для индуистов и буддистов, а деревня называется Ранипаува. Но все привыкли называть ее Муктинатх, так что так и продолжим. Путь нам до нее предстоит не очень длинный, всего около 13 километров, но безумно сложный. Перепад высоты между Кагбени и Муктинатхом 1000 метров вверх. Уныние не наш выбор, поэтому настроение у всех приподнятое. Расплатившись за проживание и еду, мы выдвигаемся в путь на восток. Кстати, о ценах и гостиницах. В Непале есть неписанное правило, что если вы останавливаетесь в гостинице, то надо есть именно в ней. Из-за этого цены на проживание чисто символические. Как-то раз нам даже удалось найти гостиницу с бесплатными комнатами. Так что основной заработок они делают на еде. И при всем при этом цены до смешного низкие, если не объедаться и не пить пиво и тому подобные напитки. В среднем за день на два-три раза поесть и поспать у меня уходило 15, максимум 20 долларов.

Итак, в путь! Руководствуясь принципом «я знаю короткую дорогу», но забыв, что все приключения начинаются именно с этой фразы, мы решаем пойти по берегу ручья, который вытекает из долины, которая как раз лежит в направлении Муктинатха. С ласковым теплым ветерком, неожиданно большим количеством сочной и яркой зелени вблизи воды идти очень легко. Но спустя полчаса мы начинаем подозревать неладное. По всем прикидкам, нам надо идти вверх, причем много, а тропа вверх не идет. Исследовав повнимательней карту, мы понимаем, что ручей уходит в сторону от деревни, и нам надо выбираться наверх. Денис все же решает продолжить путь по низу, но остальные решают не рисковать.

Утомительный долгий подъем по довольно крутому склону выводит нас на дорогу. Здесь все очевидно – автомобильная дорога, причудливым серпантином извивающаяся по горам и забирающаяся все выше, ведет нас туда, куда надо. И мы начинаем нудный подъем под палящим тропическим солнцем. Кстати, кто-то, не будем показывать пальцем, сильно сгорел за предыдущие два дня. Коварное солнце в горном разреженном воздухе сделало свое дело незаметно и быстро. Так что будьте осторожны.

Чем выше мы забираемся, тем безжизненней становится земля. Растительности почти нет, свирепого долинного ветра тоже. Вокруг нас простираются причудливые пейзажи. «Вот где снимали «Чужих», так их можно охарактеризовать. Пустынные пейзажи, отвесные песчаные скалы с множеством отверстий-пещер. Эпическое зрелище!

Чужие. Внизу виднеется русло ручья, по которому мы начинали путь

По дороге в Муктинатх мы прошли две деревеньки – Кингар и Джаркот. Ничего особо примечательно в них нет. Так что задерживаться здесь смысла нет, и, как бы тяжело не было, надо идти дальше.

Последний рывок оказался самым тяжелым. Дорога от Джаркота до Муктината всего около трех километров, но на эти три километра приходится перепад высоты около 400 метров. В Муктинатх мы буквально вползли, упав на крыльце первой попавшейся гостиницы. Наконец-то! Осталось дело за малым – найти приличную таверну, отдохнуть, и исследовать окрестности.

Как это ни странно, самой приличной гостиницей оказалась та самая, на крыльце которой мы переводили дух – «Dream Home». Каменные стены, горячая вода на газе, сносные цены, превосходный вид на Нилгири и окружающие горы сделали наш выбор. Но самым главным было то, что хозяевами гостиницы были замечательные крымчане! Очень душевные и радушные люди.

Остаток вечера мы, как и планировали, провели в исследовании окрестностей. Муктинатх известен своим храмовым комплексом, своеобразным симбиозом буддизма и индуизма. Туда мы и направились. В центре поселка я вместе с Денисом и Наташей заинтересовались различными сувенирами, а остальные продолжили свой путь. В качестве сувенира я прикупил шапку из шерсти яка с надписью: «Муктинатх». Но, как мы поняли уже впоследствии, все сувениры лучше покупать в Катманду – они там дешевле и выбор больше. В таких местах, как Муктинатх, можно взять вещи, уникальные для этого места, например, с надписями. В столице, как правило, таких нет. До главного храма мы в итоге так и не дошли. Вернувшись домой, мы, по уже сложившейся традиции, обсудили за ужином прошедший и грядущий день, поболтали с местными, и разошлись по кроватям.

По нашему первоначальному плану мы хотели на следующее утро уходить и идти обратно в Кагбени. Однако очарование этого места настолько нас захватило, что мы изменили план, и решили задержаться здесь еще на день, а потом пройти двухдневный переход в один присест, благо идти надо в основном вниз. В этот день вниз ушел только Паша, который чувствовал недомогание – возможно, из-за высоты, возможно, из-за простуды. Денис решил взять напрокат велосипед, и покататься по окрестностям, а остальные отправились к подножию перевала Торонг Ла.

По дороге к перевалу мы все-таки добрались до индо-буддистского храма. Не смотря на раннее прохладное утро, я решил совершить омовение. Омовение проходит в несколько этапов. Сперва, полностью сняв с себя всю одежду, я завернулся в заранее купленную в деревне тряпочку, так как, по словам непальцев, это необходимый ритуал. После этого мой путь пролегал вдоль стены, из которой вытекают 108 священных источников. Омовение под этими источниками приносит освобождение. После обжигающе холодных источников следует окунание в две не менее теплых купели, что смывает негативную карму. Сказать честно, ощущения освобождения и избавления не было. Было ощущения жуткого холода – вода в источниках берет свое начало с ледников. Но взбодрить – взбодрила, еще как!

108 святых источника

Путь к подножию перевала занял у нас более двух часов. Дорога очень тяжелая из-за большой высоты. Здесь почти нет растительности, только низкий кустарник да колючки. Дорогу окружают горы-исполины, рядом с которыми воистину чувствуешь себя мелкой и ничтожной букашкой. Это основательно промывает голову на предмет того, кто ты и зачем ты в этом мире.

Нашей сегодняшней целью стала последняя деревня с этой стороны перевала. Деревня находится на высоте 4 200 метров, что и стало самой высшей точкой нашего маршрута. В деревушке мы немного посидели, попили чаю, сделали небольшой костерок из можжевельника, который Петя набрал по дороге. На то, чтобы развести костер, нам понадобилось около 15 минут и полкоробка спичек – настолько разреженный тут воздух.

В самой высшей точке пути

Обратная дорога не заняла у нас много времени, и вскоре мы уже были в гостинице. На вечер мальчики придумали себе развлечение – мы спросили у хозяев, может быть, им требуется какая-либо помощь по хозяйству. Отчего бы не помочь хорошим людям? Нас попросили сделать дверь в теплицу. Собрав воедино весь свой скудный опыт построения дверей, мы принялись импровизировать. По ходу мы научились колоть бамбук и придумали пару способов крепления двери к «косяку». В конце концов, дверь вышла на славу, мы даже и не ожидали. За наш бескорыстный труд нам также бескорыстно подарили ужин.

Но все хорошее когда-нибудь кончается. Наступило утро, время идти дальше. Тепло попрощавшись с хозяевами, мы выдвинулись в путь. Нам предстоит непростая задача – по предварительным прикидкам, расстояние дневного перехода около 30 километров. Нас греет то, что на обратном пути ветер из врага превращается в помощника, потому что начинает дуть в спину. Также дорога идет преимущественно вниз, что тоже облегчает нам путь. По итогу дня мы должны прийти в деревню Марфа. По слухам, там делают самый вкусный в мире яблочный сок. С этими ожиданиями мы и шли практически без остановок до самого Джомсома. Все согревающие мысли к тому моменту остыли, заменившись усталостью. Впереди еще целых 8 километров, так что мы решили перевести дух и подкрепиться.

Отдых, безусловно, пошел нам на пользу. Но больше всего нас обрадовало то, что мы ошиблись с расстоянием. Путь от Джомсома до Марфы занял всего около часа. В деревне мы встретили Пашу, который пришел сюда парой часов ранее, и уже позаботился о ночлеге. Вспомнив о соке, мы устремились в гостиницу. Но, как это не прискорбно, сок нас не впечатлил. Безусловно, он вкусный, но назвать его лучшим я не могу. Возможно, дело в том, что мы были не в сезон.

Доброжелательные ворота в Марфу

Традиционный вечерний осмотр достопримечательностей также не особо нас впечатлил. После впечатляющих храмов Муктината, потрясающих видов Нилгири по утрам из Кагбени, невероятных панорамных обзоров с горы Шер Дак Марфа на их фоне выглядит скромно. Мы побывали в буддистском храме на окраине деревни, прогулялись по узким улочкам, пообщались с местным населением, да на этом и завершили культурную программу. Деревушка очень уютная, но более одного вечера тут делать нечего.

Следующее утро началось со сказки. Поначалу все шло, как обычно – рассвет, завтрак, сборы. Первые шаги пути прошли по уже привычны нам пейзажам. Но, спустя пару километров, мы свернули по мосту на остров посреди долины. Он привлек нас неожиданно большим количеством деревьев. Хвойные и лиственные, огромные древние исполины и молодая поросль, мрачные, почти черные и ярко-весело зеленые – нас окружил тропический лес. С виду он очень похож на российскую тайгу – на такой высоте пока еще не встретишь бамбук и пальмы. Следующие пару часов стали для нас, истосковавшимся на высокогорье по растительности, настоящим праздником. В Калапани, куда мы направляемся сегодня, можно попасть и по обычной дороге, по которой ходят все местные и туристы, а также весь транспорт. А можно потратить немного больше времени, и прогуляться по лесу.

Лесная тропа

Спустя некоторое время мы осознали, что такими темпами мы придем в Калапани глубоким вечером. К тому же, у Наташи разболелась нога. Денис с Пашей решили продолжить путь по левой стороне долины, по крутым склонам и тропам, а остальные переправились на дорогу. Дальнейший путь по дороге до Калапани описывать нет смысла. Дорога простая, больших перепадов высоты почти нет. Потрясающие виды, как слева – лесной массив на склонах гор, так и справа – над близлежащими горами возвышается один из восьмитысячников, Джаулагири. Несколько раз дорогу нам пересекала река, и один раз пришлось идти вброд. Тот, кто знает, какие ощущения бывают после того, как пройдешь десяток шагов в холодной воде, тот поймет. Главное, не торопитесь обуваться.

Сегодняшняя дорога была довольно длинная. По нашим оценкам, дневной переход был около 25 километров. Но в Калапани мы все-таки успели попасть до того, как хлынул дождь. Дениса с Пашей, конечно же, не было – их дорога была куда длинней и тяжелей нашей. Поэтому мы решили заселиться в гостиницу, и ждать их там. Калапани – небольшая деревушка, в которой интересных мест к посещению еще меньше, чем в Марфе. Так что мы даже особо и не гуляли, тем более, что все были уставшие после изматывающего перехода.

Директор школы

В процессе ожидания мы вспомнили, что у нас есть чай, и термосы. Быстро организовав столик и стулья на крыше, мы удобно расположились полукругом, и принялись наблюдать за закатом. Надо отметить, что закаты в Непале ничуть не хуже рассветов. Магия гор делает чудеса даже из обыденных вещей. Из-за этого я никогда не устану ходить в горы.

Закат

Денис с Пашей появились в глубоких сумерках, промокшие, уставшие, но полные впечатлений и эмоций. На своем нелегком пути они побывали на вершине одной безымянной горы, на заросшем буйной травой пастбище яков, переждали дождь в уютной избушке пастуха. Не смотря на все лишения и усталость, оба были на седьмом небе от счастья. Что хотели, то и получили, в хорошем смысле этой фразы!

Следующий день обещал нам быть легче. Как показала разведка, во второй половине дня начинается резкий спуск, и общая потеря высоты за день должна быть более километра, но расстояние нам предстоит пройти внушительное – более 20 километров.

В этот день мы выбрали для путешествия левую сторону долины. Если верить карте, а также бело-оранжевым указателям на камнях, которыми была обозначена наша дорога, по этой стороне пролегает пешеходная тропа. Так оно и было. Замечательного качества дорога, вблизи поселений переходящая в некое подобие мостовой. В некоторых местах из-за отсутствия тропы нам приходилось переходить на правую, автомобильную сторону, но при первой же возможности мы возвращались обратно. Левая часть долины сложней для пешеходов из-за постоянных изгибов дороги вверх-вниз. Так что обещанный сухим гуглом суммарный перепад высоты в 1 300 метров на самом деле был гораздо больше. Но это ничто по сравнению с открывающимся нам видом. Внизу узкой серебристой лентой вьется обмелевшая Кали-Гандаки, обрамленная со всех сторон яркой, пышной растительностью. По противоположному склону такой же безумной змейкой извивается автомобильная дорога с редкими, игрушечными из-за большого расстояния машинами. Вдалеке, в туманной дымке, виднеются крыши домой одной из многочисленных деревень, которых по мере спуска вниз становится больше. А над всем этим великолепием на фоне глубокого синего неба молчаливым седым сторожем возвышается суровая Джаулагири, седьмая по высоте вершина в мире.

Джаулагири (санскр. Белая Гора)

По мере спуска вниз становится все жарче, начинает появляться тропическая растительность – бамбук, пальмы, лианы. Дорога кажется нескончаемой – вот, казалось бы, тот самый поворот и мост в Татопани, который обозначен на карте, но это очередная иллюзия. Начинает накрапывать дождь, а деревни все нет и нет. Мы уже довольно устали, как никак, время на часах уже подходит к четырем, а мы в пути с восьми утра и без обеда. В тот самый момент, когда дождь превратился в ливень, наконец-то вдалеке замаячили домики, а указатель жизнерадостно подсказал, что до деревни осталось всего несколько сотен метров. Ура! Дошли!

Деревня Татопани небольшая, но густонаселенная. По большому счету, она также не представляет собой ничего интересного, если бы не местные горячие природные источники. Мы решили, что это место определенно заслуживает нашего внимания после ужина и отдыха, и, как только прекратился дождь, а уровень нашей энергии перестал мигать красным цветом, мы припустили прямиком туда.

Горячие ванны превзошли все наши ожидания! Источники изливаются в два бассейна, один теплый, второй обжигающе горячий. А также есть шланг с холодной водой. Мы провели тут часа два, не меньше. Ощущения – как после бани. Обалденный восстановительный эффект для наших измученных тремя ударными днями мускулов.

И все же одной бани недостаточно. Всеобщим решением было принято решение остановиться здесь на еще на один день для того, чтобы прийти в себя, отдохнуть, подлечить мозоли, ушибы, растяжения, и с новыми силами ринуться на следующий приступ. Все согласились, лишь Паша решил не задерживаться, и отправиться в Горепани на следующее же утро.

И как же хорошо было осознавать с утра, что нам не надо никуда торопиться, идти, сбивая ноги и обливаясь потом. Восстановительная терапия в нашем случае подразумевала легкую прогулку налегке по окрестностям деревни в поисках интересных и необычных видов. Их мы нашли на противоположном берегу, спустившись к самой воде. В этом месте Кали-Гандаки превращается в безумного ревущего зверя из-за резкого сужения русла. И это в период самой низкой воды! Даже страшно представить, что же тут происходит в сезон дождей.

Кали-Гандаки

Вечер мы провели в общении с новоявленными друзьями из разных стран, которые, как и мы, решили передохнуть один день перед тяжелым подъемом. А он действительно тяжелый – это одна из самых сложных частей пути. Горепани, следующая наша остановка, находится на высоте 2 700 метров над уровнем моря, что на 1 500 метров выше нашего текущего положения.

Если описывать весь дальнейший путь следующего дня одним словом, то это слово «вверх». Я не припомню ни одного мало-мальски большого участка, который шел бы вниз. Девять часов утомительного, тяжелейшего подъема под палящим тропическим солнцем вымотают кого угодно. По сложности он был сравним с подъемом на Шер Дак и путем из Кагбени в Муктинатх. Когда мы наконец подошли к заветным воротам, которые приветствуют усталых путников, я облегченно перевел дух. Дошли.

Типичный турист. Шерпа несет все вещи, кроме легкого рюкзачка, воды и фотоаппарата

Горепани знаменит своими рододендровыми садами, крупнейшими в мире. Увидеть их великолепие в полной мере нам не удалось – в мае они уже отцветают, - но мы успели захватить несколько припозднившихся деревьев. Другой целью путников в Горепани является гора Пун Хилл, расположенная в непосредственной близости от деревни. На нее лучше подниматься ранним утром, до рассвета. Для этого надо встать примерно в четыре утра, и пройти немного вперед по деревне, затем свернув направо. Не заблудитесь, даже в темноте. И, если вам повезет, вы увидите еще один потрясающий рассвет, а также один из самых лучших видов в Непале – Аннапурна, Джаулагири, Нилгири и другие вершины. Но, к сожалению, нам не повезло. Утром был настолько густой туман, что мы не увидели даже рассвет. Погода в горах капризна и непредсказуема, особенно в это время года.

Гора Пун Хилл и деревня Горепани стали последним нашим пристанищем на треке. Неожиданно в наши головы пришло осознание, что сегодня – последний день. Последний из череды невероятно увлекательных, сложных, длинных и магически красивых дней. Немного грустно. Сегодня нам предстоит длинная дорога – сначала мы спустимся в деревню Ная Пул, а оттуда на автобусе уедем в Покхару. После Ная Пула идти нет смысла – асфальтированная дорога, кучи мусора, машины. Цивилизация.

Также, как и предыдущий день, этот спуск можно охарактеризовать одним словом «вниз». Сразу после деревни дорога круто уходит вниз, и по трем тысячам ступеней мы через несколько часов попали на прямую дорогу, ведущую в Ная Пул. Последний день, тем не менее, не оказался самым легким. Расстояние до Ная Пула очень приличное – порядка 25 километров. Последний день мы наслаждаемся красивейшими пейзажами, которые открываются перед нашим взором. Последний раз мы несем на спинах такие родные рюкзаки.

После Ная Пула наши приключения не закончились. Следующий пункт назначения – Покхара, до которой около 40 километров по горному серпантину. В Покхару мы с Петей ехали на крыше автобуса. Ощущения – незабываемые, особенно на поворотах и под хлещущим со всей силы дождем, капли которого при большой скорости превращаются в небольшие, но весьма болезненные снаряды. В Покхаре мы встретили Пашу, и, после размещения в гостинице, решили отпраздновать завершение маршрута отличным ужином в приличном ресторане в Покхаре. Но приличный – не значит дорогой. Я вообще не представляю, где можно в Непале найти дорогую еду. Времени на детальный обзор города, к сожалению, у нас не осталось, так как следующим утром мы решили ехать в Катманду. Добрый парень в гостинице помог нам с билетами на туристический автобус, который в итоге оказался гораздо комфортабельней ПАЗиков, на которых мы ехали в самом начале.

В Катманду мы были в полдень. Взяв такси после автобуса, мы доехали до туристического место под названием Тамель, в котором расположено огромное множество магазинов, ресторанов и гостиниц. Такси в Катманду очень дешевое. Практически в любой район города можно уехать за 2-3 доллара (200-300 рупий по тогдашнему курсу). Если кто-то говорит больше – не соглашайтесь. Или торгуйтесь, или ищите других таксистов.

В Катманду мы провели два с половиной замечательных дня. Мы побывали в древней части города Бхактапуре, потратив на это целый день. Это даже не часть Катманду – это отдельный город к востоку от Катманду, с огромным количеством древних достопримечательностей. В Бхактапуре есть на что посмотреть – старинная архитектура, площадь горшечников, где, если повезет, можно даже примерить на себя костюм гончара и попробовать слепить горшок, музеи, храмы, пагоды, люди... Город является всемирным наследием ЮНЕСКО, и уходит своими корнями в глубокую древность – первые данные о поселениях здесь датируются VII веком до нашей эры.

Горшечная мастерская

Следующим утром мы отправились в ступу Сваямбунатх, или, как ее по-другому называют, Обезьяний храм. Название полностью оправдано – в окрестностях храма обитает великое множество диких обезьян. Они совершенно не боятся людей, и даже могут стянуть что-нибудь блестящее или вкусное у зазевавшегося путника.

Семейка

А после посещения храма мы потратили остаток дня на шопинг – тут очень дешевые вещи, сделанные своими руками, например, кофты, шапки, шарфы, а также очень (в 3-5 раз дешевле, чем в России) дешевое туристическое снаряжение. Забив рюкзаки подарками и сувенирами родным и близким, мы скоротали ночь в гостинице, и ранним утром отправились в аэропорт.

Вот так быстро и незаметно пролетели две недели, насыщенные необычными приключениями, оставившие потрясающие впечатления и эмоции. После всего прожитого я с уверенностью могу утверждать только две вещи – это был лучший отпуск в моей жизни, и я сюда еще обязательно вернусь!

текст и фото: Александр Мудров (специально для Гринтура)

 

Технические данные:

День 0. 9 мая.

Катманду (1 310 м. над уровнем моря) – Покхара (830). Автобус. Расстояние по дороге 210 км (~8 часов). Ночевка.

День 1. 10 мая.

Покхара (830) – Джомсом (2 750) – Кагбени (2 850). От Покхары до Джомсома на самолете, до Кагбени пешком. Расстояние пешего перехода 11 км. Ночевка.

День 2. 11 мая.

Кагбени (2 850) – г. Шер Дак (3 800) – Кагбени (2 850). Подниматься лучше ранним утром, потому что после обеда поднимается сильный ветер. Короткий, но тяжелый путь – со стороны деревни по серпантину по крутому склону. Попроще – но подлинней – с северного склона. Расстояние пешего перехода по длинному пути 10-12 км туда-обратно, перепад высоты 950 м. Наверху есть домик, можно переночевать, и встретить гималайский рассвет следующим утром. Ночевка.

День 3. 12 мая.

Кагбени (2 850) – Джаркот (3 400) - Муктинатх (3 800). Дневной переход 12 (9+3) км. Ночевка.

День 4. 13 мая.

Муктинатх (3 800) – Подножие перевала Торонг Ла (4 200) – Муктинатх (3 800). Дневной переход 10 км. Ночевка.

День 5. 14 мая.

Муктинатх (3 800) – Джомсом (2 750) – Марфа (2 700). Дневной переход 26 (20+6) км. Не заходя в Кагбени (на развилке перед Кагбени одна дорога уходит вниз направо в Кагбени, вторая налево в сторону Джомсома; наш вариант № 2). Ночевка.

День 6. 15 мая.

Марфа (2 700) – Тукуче (2 600) – Калапани (2 500). Дневной переход 20 км. Ночевка.

День 7. 16 мая.

Калапани (2 500) – Гаса (2 100) – Татопани (1 200). Дневной переход 26 (9+17) км. Ночевка.

День 8. 17 мая.

Стоянка в Татопани с небольшим радиальным выходом. Дневной переход 6 км.

День 9. 18 мая.

Татопани (1200) – Горепани (2700). Дневной переход 17 км, перепад высоты 1 500 метров вверх. Ночевка.

День 10. 19 мая.

Горепани (2 700) - г. Пун Хилл (3 200) – Горепани (2 700) – Ная Пул (1 000). Дневной переход 29 км (4 + 25) км. Ночевка. 45 км на автобусе/машине от Ная Пула до Покхары. Ночевка.

День 11. 20 мая.

Покхара – Катманду (автобус) – ночевка.

День 12. 21 мая.

Катманду – Бхактапур – Катманду – ночевка.

День 13. 22 мая.

Прогулки по Катманду – ночевка.

День 14. 23 мая.

Самолет.

 

СНАРЯЖЕНИЕ:

Личное

Обувь:

Треккинговая обувь (ботинки или хорошие треккинговые кроссовки), легкая обувь (кеды/кроссовки/сланцы/тапочки – для передвижения по ровным местам на небольшие расстояния/экскурсиям/вечерами/на пути в Непал и обратно).

Одежда:

Кепка от солнца/бандана, шапка, непромокаемая куртка и штаны (дождевик), ветровка, теплый спортивный костюм, походные штаны, футболки 2-3 штуки, шорты, носки шерстяные/теплые, носки тонкие 3-4 пары, купальник/плавки (если собираетесь купаться). Теплая одежда может не пригодиться, но без нее хуже, чем с ней.

Снаряга:

Рюкзак (мальчики 80л+, девочки 60л+), водонепроницаемая накидка на рюкзак, спальник (комфорт +5 и ниже), хоба (седушка под попу), солнцезащитные очки, фонарик налобный + батарейки, каремат (коврик; на случай ночевки на горе Шер Дак, ну и в принципе вещь полезная, можно засунуть в рюкзак как каркас), КЛМН (кружка, ложка, миска, нож; легкие металлические), треккинговые палки (необязательно – сойдет любая палка), хб перчатки (у меня много – можно не покупать) / велосипедные перчатки (отлично работают, проверено).

Аптечка:

Мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт (лучше 2), обезболивающие (если есть предпочтения, а так будут в аптечке), лекарства от простуды, любые индивидуальные лекарства, которыми вы пользуетесь время от времени. Остальные лекарства будут в общей аптечке.

Прочее:

Предметы личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, туалетная бумага – обязательно!!!), небольшое полотенце, фотоаппарат, телефон, зарядки для всего, 6 фотографий 3x4 (для визы и пермита), копия загран-паспорта, загран-паспорт.

Не рекомендую брать:

• компьютеры/планшеты/книги/прочие радости цифровой цивилизованной жизни.
• Джинсы, пуховики, брюки и т.п. одежда. Одежда должна быть легкой, быстро сохнущей.

Каждый лишний предмет увеличит вес рюкзака, который и без того будет неплохо весить. В противном случае нести вам придется все самим.

Общее:

Снаряга:

Спички, иголка, нитки, веревка (5-10 м.), непромокаемая сумка для документов, ножницы, карта (купим в Непале), скотч (2-3 штуки), супер-клей (1 средний тюбик), 1 упаковка мусорных пакетов (30-50 л.), 2 термоса 1 л.

Еда:

Конфетки-сосачки (много), шоколад, сухари, орешки, изюм, сухофрукты + прочее, что может пригодиться в пути. Основную еду (завтрак-обед-ужин) брать не надо, в пути достаточное количество деревень, где можно перекусить.

 

АПТЕЧКА:

В походе в Непале в из аптечки использовали:

• Йод – обработка мелких ран, порезов;
• Хлоргексидин – для обеззараживания ран; удобно по сравнению с перекисью - в условиях дефицита воды препарат уже готов к употреблению;
• Пантенол – хорошо помогает при обгорании;
• Клей БФ-6 – в целом, можно обойтись без него, использовали редко, можно было обойтись йодом и хлоргексидином;
• Пластыри (мозольные, и бактерицидные – мелкие порезы, ссадины);
• Апизартрон – пользовался популярностью, за 10 дней на 6 человек использовали весь тюбик;
• Парацетамол – у одного члена группы болела голова и поднялась температура; возможно, это была простуда, усугубленная высотой (3’800 метров);
• Тантум-верде – болело горло, последствия простуды в России;

В целом, аптечка активно не использовалась, ну и слава богу J

Личная

Мозольные пластыри (5 см) – 1 шт.

Бинт – 1 шт. 10 см. стерильный.

Эластичный бинт – 1-2 шт. по 1.5 метра.

Обезболивающие (если есть предпочтения, а так будут в аптечке).

Лекарства от простуды (фервекс, терафлю, …).

Любые индивидуальные лекарства, которыми вы пользуетесь время от времени.

Общее:

-	Название	Показания к применению	Дозировка / способ применения	Кол-во
Обработка ран, ушибов, ожогов
	Йод 3-5%	Обработка краев ран, полоскание при ангине	При ангине: 3…4 капли на 100 мл теплой воды	20 мл.
	Хлоргексидин (аналог перекиси водорода) 0,05%	обработка ран, ожоговых ран; дезинфекция инструментов	Обработка ран: 5-10 мл. на 1-3 минуты 2-3 раза в сутки	Флакон 70мл.
	Стрептоцид (аналог баниацин)	Обеззараживающее мозоли, горло	Непосредственно на пораженную поверхность	Порошок в пакетиках, 2 шт.
	Пантенол (мазь «Спасатель»)	Противовоспалительное, ожоги, кровеостанавливающ., антисептик мелкие раны	Нанести тонким слоем на пораженный участок, слегка втирая, 2-4 раза в сутки. Инфицированную поверхность предварительно обработать антисептиком	Мазь, 1 тюбик
	Клей БФ-6	Ранозаживляющее и антисептическое действие. Используется как бактерицидное и изолирующее средство, способствует заживлению мелких повреждений кожи	Нанести тонким слоем на пораженный участок	1 тюбик
	Левомеколь	Обработка гнойных ран	Пропитанной мазью марлевой салфеткой заполнить рану. Перевязки менять ежедневно	1 тюбик
	Бинт нестерильный	-	-	3 шт.
	Вата	-	-	1 шт.
	Пластырь в рулоне, 5 см.	От мозолей	-	1 шт.
	Пластырь бактерицидный	-	-	22 шт.
	Салфетки антисептические	-	-	1 уп.
	Апизатрон, мазь	Обработка ушибов, растяжений; остеоартроз	Полоска мази 3-5 см наносится на поврежденный участок тонким слоем; после появления покраснения тщательно втирается	1 тюбик
	Долобене, мазь	Обработка ушибов, растяжений, разрывов связок, гематомы и воспаления мягких тканей, мышц; обезболивает место ушиба	Нанести тонким слоем на пораженный участок, избегая касания ран и ссадин	1 тюбик
	Найз, таблетки	Противовоспалительное для суставов: остеоартроз, растяжения, ушибы	100 мг 2 раза в сутки	1 стандарт
Сердечно-сосудистые
	Валидол	Успокаивающее, сосудорасширяющее. Боли в сердце, неврозы, противорвотное	1т под язык	10 таблеток
	Нитроглицерин	Сильные боли в сердце, не проходящие после приема валидола	1т под язык	10 таблеток
	Каптоприл (25 мг)	Понижение артериального давления	1 таблетка два раза в день за час до еды	10 таблеток
Желудочно-кишечные
	Бисакодил	Слабительное	1 раз в день перед сном по 1 таблетке	10 таблеток
	Фестал	Для улучшения пищеварения при язвенных коликах, синдроме раздраженного кишечника	Взрослым по 1 драже с небольшим количеством жидкости во время или сразу после каждого основного приема пищи.	20 таблеток
	Лоперамид	Противодиарейный	Взрослым при острой диарее 2 капс. (4 мг), затем - по 1 капс. (2 мг) после каждого акта дефекации в случае жидкого стула.	20 таблеток
	Смекта	Диарея (аллергического, лекарственного генеза; нарушение режима питания и качественного состава пищи)	по 3 г (1 пакетик) 3 раза в сутки. Содержимое пакетика растворяют в воде, постепенно всыпая порошок и равномерно его размешивая. Детям до 1 года - 3 г/сут; 1-2 лет - 6 г/сут; старше 2 лет - 6-9 г/сут	20 таблеток
	Активированный уголь	Абсорбент	1 таб. на 10 кг веса	100 таблеток
	Церукал	Противорвотное	по 1 таблетке 3 раза/сутки (первый прием - можно 2 таблетки, взрослым). Внимание! Применять только в случае изнуряющей, "пустой" рвоты, мучительных спазмов кишечника. Если рвотные массы отходят - не применять (очистить желудок полностью).	10 таблеток
	Но-шпа	Спазмалетик, сильное отравление, печень, тошнота	2т на прием 3 раза в день	10 таблеток
	Регидрол	Для восстановления водного баланса после рвоты, поноса	Пакетик растворить в 1 л. теплой воды. Воду лучше вскипятить и охладить перед применением	5 пакетиков
Противовоспалительные и противоаллергические
	Нолицин	Диарея и цистит	Внутрь, натощак (1 час до или 2 часа после приема пищи) 1 таб. 2 раза в день	10 таблеток
	Супрастин (аналог Кларитин)	От аллергии	1т 2р в день, снотворный эффект. Внутрь взрослым назначают по 1 таб. 3-4 раза/сут (75-100 мг/сут). Детям от 1 года до 6 лет 1/4 таб. (6.25 мг) 3 раза/сут, детям от 6 до14 лет 1/2 таб. (12.5 мг) 2-3 раза/сут	20 таблеток
	Мазь Вишневского	Согревающее, ПРОвоспалительные (то есть стимулирующие нагноение), и одновременно ПРОТИВОвоспалительные свойства (от нагноения)	-	1 тюбик
	Сульфацил-натрий	Капли для глаз (воспаления)		2 флакона
Обезболивающее и жаропонижающее
	Парацетамол	Жаропонижающее	1 таблетка 3 раза в день	20 таблеток
	Анальгин	Обезболивающее	1 таблетка 3 раза в день	20 таблеток
	Цитрамон	Обезболивающее (от головной боли)	1-2 таблетки 3 раза в день	20 таблеток
	Диклофенак	Обезболивающее, более сильное, чем анальгин	1 таблетка 3 раза в день	20 таблеток
	Кеторолак	Сильное обезболивающее	1 таблетка 3-4 раза в день	10 таблеток
	Лидокаин	Местный анестетик	Обработать края раны (спреем, или смоченным марлевым тампоном)	1 флакон
Простуда
	Фурацилин	Полоскание горла при простуде	2 таблетки на стакан воды	10 таблеток
	Санорин (или аналоги)	Капли от насморка	Закапывать в каждую ноздрю по 2-3 капли	1 флакон
	Тантум-Верде	От болей в горле	Сосательные конфеты	3 упаковки
	Тетрациклин (аналог Эритромицин)	Антибиотик. Простуда, ангина, бронхит, раневые инфекции (малоэффективно)	1 таблетка 4 раз в день, запить большим количеством жидкости	20 таблеток
	Граммидин	Инфекционные поражения полости рта: острый фарингит, ангина, тонзиллит, пародонтит, стоматит.	После приема пищи. Таблетку следует рассосать в полости рта. После нельзя принимать еду и питье в течение 1-2 часов. По 2 таблетки (с интервалом 20-30 минут) – 4 р/сутки.	18 таблеток
	Ацикловир, мазь	От герпеса	-	1 тюбик	Заменить на таблетки
Прочее
	Пипетка	-	-	1 шт.
	Ватные палочки	-	-	1 маленькая упаковка
	Диакарб	Горная болезнь (симптомы после таблицы)	Внутрь. При отечном синдроме - 250 мг 1-2 раза в сутки	20 таблеток
	Аскорбинка	Профилактика болезней	-	50 таблеток
	Нашатырный спирт	При обмороках и потере сознания	Дать понюхать	1 флакон
	Ножницы	-	-	1 шт.

 

Горная болезнь

Легкая степень

Симптомы лёгкой степени горной болезни появляются в течение 6—12 часов (а иногда и раньше) после подъёма на новую высоту. На большей высоте её симптомы обнаруживаются раньше. У многих они проявляются вначале в ухудшении самочувствия, некоторой вялости. Новичок ощущает первое время в горах недомогание, учащённое сердцебиение, лёгкое головокружение, небольшую одышку при физических нагрузках, сонливость и вместе с тем плохо засыпает. Через 3—4 дня эти явления, если не подниматься выше, как правило исчезают. Чётких объективных клинико-неврологических симптомов этой формы горной болезни не существует.

Все вышеперечисленные симптомы не являются специфическими и могут быть следствием многих других заболеваний. Тем не менее считается правильным предполагать острую горную болезнь, если у не акклиматизированного человека, поднявшегося на высоту более 2500 м, начинает болеть голова и появляется ещё хотя бы один из вышеперечисленных симптомов. Если вышеописанные симптомы появляются после 36 часов хорошего состояния, то надо исключить наличие другого заболевания.

Средняя степень

На высотах 2500—3500 м у некоторых людей может наблюдаться признаки эйфории: приподнятое настроение, излишняя жестикуляция и говорливость, ускоренный темп речи, беспричинное веселье и смех, беззаботное, легковесное отношение к окружающей среде. В дальнейшем эйфорическое состояние сменяется упадком настроения, апатией, меланхоличностью, притупляется интерес к окружающему.

На высотах 4000—5000 м ухудшается самочувствие. Развивается умеренная и даже сильная головная боль. Сон делается беспокойным, тревожным, с неприятными сновидениями, некоторые засыпают с трудом и часто просыпаются от чувства удушья (периодическое дыхание). При физических усилиях сразу учащаются дыхание и сердцебиение, появляется головокружение. Аппетит понижается, возникает тошнота, которая бывает интенсивной и может перейти в рвоту. Изменяется вкус: хочется преимущественно кислой, острой или солёной пищи (что отчасти объясняется обезвоживанием и нарушением водно-солевого баланса). Сухость в горле вызывает жажду. Возможны кровотечения из носа.

Тяжелая степень

На высотах 5000—7000 м и выше самочувствие редко бывает хорошим, чаще оно неудовлетворительное. Ощущается общая слабость, усталость, тяжесть во всем теле. Не прекращается умеренная, а подчас и сильная боль в висках, лобной, затылочной части головы. При резких движениях и наклонах или после работы возникает головокружение. Человек засыпает с большим трудом, часто пробуждается, некоторые мучаются от бессонницы. Заболевший горной болезнью не способен длительно выполнять физическую нагрузку из-за одышки («дыхание загнанной собаки»), и сердцебиения, работоспособность падает, например, на высоте 8000 м остаётся 15—16 % работоспособности от произведённой на высоте уровня моря.

Сухость в горле нарастает, все время хочется пить. Язык обложен. Многих беспокоит сухой кашель. Аппетит, как правило, понижен или отсутствует. Число случаев тошноты и рвоты при приёме пищи увеличивается. Часто отмечаются боли в области живота и желудочно-кишечные расстройства, вздутие живота. Ритм дыхания во время ночного сна нарушается (дыхание Чейна-Стокса). Кожные покровы лица, особенно губ, приобретают бледный, чаще синюшный, оттенок в результате недостаточного насыщения кислородом артериальной крови, которая теряет свой алый цвет. Температура повышается на 1—2 °C, возникает озноб. Учащаются случаи кровотечений из носа, рта, лёгких (кровохарканье), иногда желудочные.

При определённых условиях, начиная с 4000 м могут возникнуть опасные формы горной болезни, обусловленные срывом адаптационных механизмов и развития более серьёзных патологий: отёк лёгких и отёк головного мозга.

Акклиматизация

Основные принципы акклиматизации:

• Выше 3000 м каждый день увеличивать высоты ночёвки не более чем на 300—600 м.
• При наборе высоты более 3000 м через каждые 1000 м делать дневку.
• Учитывать то, что скорость акклиматизации у разных людей значительно отличается.
• По возможности, не перемещаться транспортом сразу на большую высоту.
• При доставке транспортом на большую высоту, не подниматься ещё выше в течение первых 24 часов.
• «Забирайся высоко, спи низко».
• Основная акклиматизация происходит в первые три дня путешествия.
• Если симптомы горной болезни не проходят, восхождение следует приостановить.
• При нарастании симптомов следует как можно быстрее начать спуск.